Дагестан-2022. ВАЗы на Кавказе (или как мы попали в час-пик Российского туризма).

Хунзах

Вот почему мы в этот день больше никуда и не могли спланировать посещение – времени много уходит и на Ирганайское водохранилище, и на Карадахскую теснину. Осталось лишь настроить навигатор на Хунзах, вернуться на асфальт в ауле Карадах у моста (и не пытаться сократить путь, свернув у моста на другую гравийку за рекой Аварское Койсу), потерпеть вновь объезд участка ремонта дороги перед аулом Чалда по пылёнке. Кстати, на этом участке река очень живописна и пару кадров на речных камушках тоже стоит сделать. Ещё немного терпения на извилистом асфальте и вот аул Арани – в нём расположена Хунзахская крепость, в которую мы и заехали поглазеть на чудо военной архитектуры 1867 года постройки.













Обычная развалина, но смотрится сурово. Толстенные стены, маленькие окна-бойницы. В помещениях бывших казарм и сейчас располагается военкомат Хунзахского района. В соседнем здании внутри крепости – больница. Стены одной стороны крепости граничат с обрывом Цолотлинского каньона, где и находится водопад Тобот. Один из самых фотографируемых.



Высота каньона – до 90 метров. Высота водопада Тобот - 70 метров.

 

На противоположной стороне каньона от крепости – село Хунзах. Там и заночуем. Отель Каньон ранее позиционировался как хостел. Так оно в принципе и есть, если не брать в расчет большую столовую на первом этаже. Заселили в номер под цифрой 6. Спросил: «Как не перепутать ключ и номер? Шесть или девять?» Говорят: не перепутаете – у нас на первом этаже только один номер – шесть. Видимо пять других – на втором этаже. Парковочка под окнами. Наш авто стоял прямо у окна нашего номера. Перед входом – трейлер с кухней, здесь готовят покушать. Заказали ужин себе на 980 рублей – пельмени, хинкалы и пр. Меню простое и понятное, цены приемлемые, на вкус – очень вкусно. Восстановили силы после тяжёлой прогулки по Карадахской теснине, провели сами себе экскурсию по музею отеля – интересные экспонаты попадаются. В углу – стена с возможностью написать мелом всё, что тебе захочется. В основном – география туристов. Проконсультировался у мужа кухарки где и как лучше построить дальнейшие маршруты. Посмотреть ТВ уже не было времени – надо было спать.

 

Номер в отеле спартанский – площадью метров 8. Входит только кровать и тумба. Туалет тоже компактный – душ принимаешь сидя или стоя на унитазе. Зато в кухне свободный круглосуточный доступ к питьевой воде, чаю, кофе, СВЧ-печи, холодильнику. И завтрак включен! Стоимость такого спартанского номера - 5000 рублей за сутки! Вдвое дороже номера в Каспийске! Мы конечно в шоке, но надо было это испытать на себе. Есть и подороже номера – с видом на водопад, на краю ущелья.



















Обязательные для такого уровня отеля тапочки



Утро вечера мудренее – завтра сделаем нормальные снимки водопада. Спокойной ночи!

 

Да, отель такие тапочки предусмотрел для гостей.

 

Только сфотографировался в них. Иного интереса у меня к ним не возникло))

 

Добавлю ещё немного фото Карадахской теснины...

 

Хунзах-Гуниб-Гамсутль-Избербаш

Да не было спокойной ночи в отеле «Каньон»! Хоть и предупреждали плакаты нас о том, что мы можем представлять главную опасность для местных жителей, когда не закрываем жалюзи на окнах в своих номерах в вечернее время, главная опасность была наоборот - со стороны местных джигитов. Перед отелем дорога местного значения с отличным асфальтом, полночи на ней устраивали дрифт горячие парни на Приорах и Вестах. Может это явилось последствием незакрытых штор... Не знаю. Мы после Карадаха проваливались в сон достаточно глубоко, периодически просыпаясь от визга шин и снова погружаясь в негу. Ужасная ночь за 5000 руб.



Но утро и завтрак – прекрасны. Вышли в столовую, обозначили своё присутствие и тут же на стол был накрыт вкусный и сытный завтрак. Вкусное питание было воспринято в качестве компенсации за ночное беспокойство. Отдали ключи хозяйке и подъехали к краю ущелья.

 

На самом деле в этом чудном месте не один, а три водопада.
Тобот – самый большой.



Второй, маленький – Итлятляр.



Маленькая речка, образующая его, тоже падала с высоты каньона и впадала в Тобот.
Третий водопад – маленький ручей без названия (слева от Итлятляра).



Может даже просто какой-то не санкционированный слив... Красота – неописуемая. Все блогеры из Дагестана первым делом выставляют фото Тобота. Да что там блогеры! Про это место великий дагестанский поэт сложил стих:

Там, как волки, вгрызшиеся в стадо,
Злятся волны бешеной реки,
Там со львиной гривой водопады
С птичьими глазами родники.

Там дорога между скал отвесных
Словно вытекает из камней.
Там из-за бугра выходит песня,
На версту опередив людей

«Мой Дагестан» (Р. Г. Гамзатов)

 

Только сейчас вспомнил, что рядом с Хунзахом есть монумент «Журавли», посвящённый песне на слова Гамзатова и памяти о погибших. Находится он рядом с селом Цада, в котором родился поэт и где есть его дом-музей. Это всего пара километров от Тобота, но мы прошлёпали этот момент, под впечатлением от таких видов. Попробовали разные смотровые площадки и просто обрывы на камнях. Снимки получаются эффектные. Высота большая. Страшно, аж ноги дрожат. На одной из полян напротив водопада трое путников даже ночевали в палатке. Когда мы делали селфи, у них был утренний туалет и завтрак. Не очень комфортное соседство, но не подвинешь их – обрыв рядом. С одной стороны водопада сделана смотровая площадка и тарзанка, которую закрыли – видимо тоже были проблемы с безопасностью.

 

На основной смотровой площадке у водопада организована торговля сувенирами, папахами, бурками и прочим этническим товаром. Цены высокие, как и в местных отелях. Такой товар лучше покупать на рынке. Есть кафе. Но это – не наш вариант. Мы уже сыты и готовы кинуться в бой. А впереди нас ждёт очень серьёзное испытание – восхождение на Гамсутль. Это уже не Бархан Сарыкум и даже не Карадахская теснина! По пути к нему заедем в Гуниб – большой старый аул, рядом с которым находятся ворота Шамиля, Гунибская крепость и беседка Шамиля – достопримечательности, связанные всё с той же Кавказской войной. Как оказалось, главная достопримечательность в Гунибе – это сам аул Гуниб. Красив. Расположен высоко на склоне горы. Со всех сторон виден. Дорога через него идёт, многократно извиваясь, по направлению к вершине горы.
В центре аула - рынок. Довольно таки хороший рынок по продуктам и прочим товарам. Мы затарились продуктами (сыр свежий - вкуснятина!) и некоторые сувениры приобрели.

 

Там, на верху над селом – крепость. Но её уже практически не видно – развалины. Стена крепости спускалась по склону с селу и в ней были ворота. Эти ворота отреставрированы и туристы с удовольствием селфятся. По соседству - коровы отдыхают.



Наверх в крепость лезут самые терпеливые. Там и беседка Шамиля. Мы решили, что ради неё времени терять не будем. Гамсутль ждёт! А мы полны сил и отваги!

 

На берегу Айварской Койсу снова сделали паузу и заселфились...

 

Так выглядел наш трек при восхождении в Гуниб и к воротам Шамиля:



С такими серпантинными изгибами времени уходит море, а эффект от достижения цели невелик. Потому и не стали покорять беседку Шамиля, как я и написал выше. Даже до смотровой площадки, обозначенной на карте не доехали.

Гамсутль... Гамсутль... Гамсутль...
Твердили они и от предвкушения небывалых впечатлений начинали дрожать колени.

 

Аул-призрак Гамсутль

Бывалые путешественники предупреждали – на Гамсутль надо выделять полноценный день. На само восхождение и осмотр аула – минимум полдня. В полдень мы проезжали село Чох, которое расположено непосредственно рядом с площадкой, откуда стартуют группы на Гамсутль. До Чоха отличный асфальт, дальше – грунтовка. Само село Чох древнее, со своей историей и достаточно красивое. Следы поселения здесь датируются 6 тыс. годами до н.э., через Чох проходил великий шёлковый путь – 6 дорог пересекались в нём. На момент отчёта в аул Чох проложена отличная новая асфальтовая дорога. Будете в Дагестане – обязательно посетите его. А мы проехали намерено. Снова лимит времени не дал нам возможности просто прогуляться по аулу, зайти в этнодом (музей), поглазеть на пустые древние дома и мощёные улочки. Опять на потом?





Мы были заряжены на штурм Гамсутля. Грунтовка, гравий, песок… Дорога постепенно исчезала из-под колёс. Кто попроходимее, тот доезжал максимально близко к туристической площадке, на которой кроме бесплатной «парковки» есть кафе (беседка с напитками и перекусом), туалет, плакаты с информацией и стартовая площадка в горы. Перед шлагбаумом стоят в колонну несколько УАЗов (бобики и буханки), которые возят людей группами по 6-8 человек на доступную выше площадку по ушатанной дорожке из песка и камней. Это примерно 2 километра круто вверх между камнями, сарайками и заборами. С человека по 100 рублей такой трансфер стоит. Можно и пешком, в качестве разминки. Уже с той площадки, где высаживают УАЗы, надо топать только пешком практически ещё 2 километра. Есть альтернатива – на лошади, с человека 1000 рублей, обратно – пешком. Конная прогулка на Гамсутль имеет ограничение – на лошадь берут туриста весом не более 100 кг. Жалеют животных.



Начну со шлагбаума… Мы экипировались: переоделись в хайкинговые ботинки, достали трекинговые палочки, взяли бутылочку питьевой воды и солнцезащитные очки. Подошли к шлагбауму и запросили разрешение на посадку в очередной УАЗ. Водитель сказал: «Стоп!» Не понял… Что случилось? Все водители УАЗов приостановили посадку туристов и в ожидании каких-то действий смотрели на человека, стоящего у шлагбаума. А он вещал страшное: «Выезд транспорта через шлагбаум прерывается на 1,2-2 часа. Перерыв. Собрание водителей будет срочное». Удивило, что в этом, казалось бы, хаосе есть какой-то порядок, есть кто-то управляющий процессом, и у людей бывают собрания для решения каких-то производственных вопросов. Мы в шоке. Варианта два: топать пешком этот участок (напрямую примерно 1,3 км) и потом штурмовать дальше ещё 2 км. или ждать завершения «производственного совещания» для трансфера УАЗом. В первом случае мы рискуем потерять много сил уже на старте и отказаться от достижения цели где-то на пути к ней. Во втором случае – гарантировано потеряем много времени, проголодаемся и устанем в самый неподходящий момент, в забронированный отель мы можем вернуться поздно и без позитива. Где-то в воздухе витал третий вариант – перенести этот поход на другой день, гнали эту мысль подальше из головы, совсем уж это выбивалось из наших регламентов. Да и вновь сделать такой настрой на восхождение может и не получиться.

Мы в отчаянии вдруг совершили неожиданный для себя поступок – на повышенных тонах наехали на бородатого «регулировщика», перекрывшего шлагбаум и зазывающего водителей на сбор. Не ожидал он такого наезда. Где-то за спиной нас поддержали борзые нетрезвые туристы из Подмосковья. Получилось. Двери первого УАЗа распахнулись, и бородач дал добро отвезти нас наверх. Шлагбаум долой – вперёд к цели! Потряслись изрядно, наглотались пыли и песка, посмотрели на лошадок и вскоре спешились. Я по весовой категории мог не пройти ограничения для аренды лошадки, поэтому даже не стал предлагать Лене такой вариант восхождения. Мне бы тогда пришлось одному топать в грусти и тоске по неведанной тропинке. Вокруг, конечно, много людей, туристов. Но много неподготовленных – в сланцах или босоножках, с детьми на руках и за руку, в шортах и сарафанах. Не понимаю, как так легкомысленно можно подходить к вопросу серьёзного физического испытания?

 

Уже на первой стометровке нагрузка при восхождении показалась не детской. Карабкаться приходится по круто идущей вверх тропинке. Старались беречь силы. Поглядывали по сторонам – очень живописно и вид на горы изумительный. Делать фото пока не очень хотелось – много уходило сил на преодоление, казалось бы, небольших препятствий. Местами люди уходили на тропинки, которые сокращали путь, но они были намного круче основной дорожки и преодолеть их было намного сложнее. Это – вариант для молодёжи. Изрядно попотев, дошли до какой-то небольшой горизонтальной площадки, на которой можно было перевести дух. Остановились, отдышались, осмотрелись и увидели на противоположном склоне аул, в котором тоже не было признаков проживания. Называется он Куриб. Видимо он не настолько древний и не настолько «призрак», поэтому к нему туристы не тянутся. Невооружённым взглядом было видно наличие пасеки в этом ауле. Может кто-то продолжает там жить или трудиться? Не известно.





Сфотографировались рядом с указателем на Гамсутль, Куриб… Чуть плохо не стало! До Гамсутля ещё 1380 метров! То есть мы прошли только четверть пути?! И это были совсем не 11 минут, как нам указывает Яндекс для всего пешего маршрута! Мы уже минут 15 топали. А впереди ещё приличная часть маршрута! Жара уже была не столь сильной – плотные кроны деревьев закрывали тропинку от палящего солнца и солнцезащитные очки уже и не особо были нужны. А вот с водичкой уже начали волноваться – из взятых с собой 0,5 л. половина уже была испита. Постепенно тропинка всё больше сужалась и становилась более пологой. Уже не так круто было подниматься в гору.

Где-то ближе к середине пути нас вдруг стали обгонять несколько наездников на лошадях. Они были бодры и обильно сыпали шутками на окружающих из своих бородатых уст. «Ачто так можно было???» – спросила Лена. Вернее – закричала. И мы пошли побыстрее, т.к. она пыталась до моей спины достать трекинговой палочкой в благодарность за то, что я скрыл от неё прайс с конной прогулкой. Сколько прошло метров в погоне – не помню. Очнулись на отметке примерно в 500-700 метров до цели, когда поняли, что надо перейти на жёсткий режим экономии питьевой воды – у родника, который в этот момент попал на пути, была живая очередь человек на 20, а скорость течения из родника была очень слабой. Держась уже друг за друга, продолжили восхождение в Гамсутль. И скоро он показался на горизонте. Прямо на вершине горы. Красавец!

 

Человек обживал это место более 8 тысяч лет! Люди строили из местного камня жилые дома, сараи, башни, тротуары. Они выращивали на склоне домашний скот, занимались земледелием. Сюда уходили отшельники, в этот аул отправляли в наказание провинившихся воинов и пленённых армян. Эти горы видели много... И только сейчас здесь всё умерло и стало безжизненным. Последнего жителя Гамсутля похоронили в 2015 году. Сейчас стены без человеческой заботы разрушаются очень быстро. Потоки туристов ускоряют разрушение тропинок и городских улиц. Целые кварталы сползают в ущелье. Грустно становится. Скоро от аула и следа не останется.

 

Мне было удивительно видеть сделанную в камне скобу для закрепления верёвки – видимо корову привязывали. Или ещё что. Цилиндр из камня правильной формы – для какого хозяйственного использования. Всё здесь есть: канализация, водопровод, храм, сходная площадь и смотровая площадка. На многие километры местность вокруг просматривается. И что удивительно – с окрестностей аула не видно. Не найти его снизу – он спрятан от человеческого взора. Поразил нас Гамсутль. Правда для того, чтобы его осмотреть, нам пришлось сидя на лавочке восстанавливать дыхание с десяток минут.



Восхождение наше заняло почти час. Назад топали уже повеселее и спуск занял минут 20-25.

Чем ниже спускались, тем легче было дышать. И тем больше начинало греть солнце. Там, в ауле-призраке свет солнца не был таким палящим, было совсем свежо. Удивительно, но к нашему прибытию на промежуточную площадку, где должны были уже ждать УАЗы для обратного спуска, машин свободных не оказалось. Видимо собрание водителей всё-таки состоялось и оно наверняка затянулось. Минут 20 ждали первую «буханку». Группы, которые ожидали машины раньше нас оказались великоваты по количеству людей и в одну «буханку» не влезли. Мы вдвоём прекрасно дополнили одну группу и с шутками-прибаутками потряслись вниз, к стоянке. Многие группы сопровождают гиды-частники. Мы при подготовке к путешествию тоже хотели заранее нанять гида. Но в последний момент наш диалог не очень заладился и мы передумали. Скажу так – мы не пожалели. Смотря на них здесь и слушая одинаковые тексты, которые писаны по сто раз в сети, мы понимали, что чего-то особенного от них ожидать не стоит. Они просто лучше ориентируются в таких туристических местах, т.к. не раз уже побывали и знают немного современную ситуацию с безопасностью. Это все плюсы. Всё остальное можно один раз прочитать в викепедии, уточнить на туристических форумах и неплохо ориентироваться самостоятельно.



Поход завершён. Пыльные ботинки заброшены в глубины багажника. Палочки сыграли свою главную роль в этой пьесе. Нам оставалось хлебнуть чая в кафе-беседке, выстоять очередь в туалет, и двинуть в сторону Избербаша короткой дорогой через Леваши (как объяснял муж кухарки в Хунзахе). Ноги гудели, желудок начинал просить пищи, автомобиль стал намекать на повышенный расход топлива в горной местности.